27，秋分，隱士“天堂”白道峪 　　秋分（9月22-24日交節）日光直射點又回到赤道，形成晝夜等長。秋分：秋分秋雨天漸涼，稻黃果香秋收忙，碾脫粒交公糧，山區防霜聽氣象。 　　白道峪，因有終南“小華山”之稱的嘉午臺而聞名。在西安，戶外俱樂部很多，爬山的驢友也很多，能不能說你是一個地道的資深的驢友？就看你有沒有征服過小華山的登山經歷。因為嘉午臺西臨小峪，東近大峪，南依秦嶺，北對少陵，海拔1800餘米，主峰岱頂海拔2007米，山高路長道險，不是所有人都能爬得上去，故有“小華山”之稱。 　　下車之後的溫度與山下麵的溫度差別很大，當時就想把棉衣拿出來穿上，轉念一想，走一走就熱了，所以就穿著短袖開始爬山之旅； 　　清晨，一個人走在鋪滿落葉的路上，看著樹葉從樹枝一片片地飄落下來，心緒也隨著落葉的飄落而飄落，一種莫名的惆悵和落寞襲上心頭。 　　山並不如我所幻想是仙家修煉的場所，它更是凡人生活的地方，在山門口販賣的商販，在涼亭內製作小吃的居民。 　　在半山腰遠眺，可以看見遠處連綿起伏的群山，俯視可見秦嶺北麓的群山、深穀和廣袤的三秦大地 　　從白道峪入山，進入峪口，隻見林木蔥鬱，耳畔鳥鳴流水，感覺十分愜意。過臺溝口，在山路較陡的地方多為石階，非常古樸，行進起來很是舒適，越過大頂至雪瓦山，這些秦嶺裡海拔2000米以上嘉午臺五座山峰的高山， 　　這是一個成熟的季節，而那些核桃呀、板栗呀，得意地昂著高貴的頭顱，成熟地顯山露水，與季節交替前行，它們的成熟，將是這條山路上又一道獨特的風景線。 　　欲登嘉午臺，必經之地“小梯子”長十餘米，數十級石階鑿在懸崖上，崖壁上有鐵索鏈，遊人須攀索拾級而上；其最險處是“大梯子”，登山需從“破山石”穿過。這“破山石”也叫的很形象，眼前的道路就如同遇到陡峭的山脊用巨斧劈開似的，上山需攀登多處70°、80°甚至接近90°的石階，沒有路的地方，在崖壁上用窄窄的一塊塊石板搭設成棧道，正義在石階兩側串上鐵鏈，更險好是經過一處叫“龍脊”的地方，沒有完整的通道，隻夠放下一隻腳，一側是貼耳的山石，另一側就是深不見底的懸崖，兩側均是萬丈深淵。“龍脊”一側，還能清晰地看到古時候在此搭設棧道留下的孔洞。 　　這裡就猶如攔路虎，部分人不敢通過就返回了，準備通過的人也要休整一番，吸一口氣，如履薄冰般地緩緩通過，眼睛絲毫不敢東張西望。 　　這就是嘉午臺為何被稱為“小華山”的原因之一。華山有“斧辟石”，最神奇的，莫過於這個“人麵石”了，也叫“回心石”，提醒遊人是否有膽量繼續前行。當你站在其對麵凝視時，突然感覺那個“巨人”也在凝視你，有一種很神奇的感覺和力量 　　佛教旅行日記作家高鶴年在《名山遊訪記》一書中記述了1903年他在終南山，白道峪中嘉五臺隱居時的感受：“山勢壁峭，上摩穹宵，下臨絕澗。耳不聞雞犬之聲，目不睹塵俗之境，獨居茅棚，清靜異常。” 　　山高路險，千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。人跡罕見，少有俗人的打擾，這裡成了修行者和隱士的僻靜之地。因此成了佛道兩教的名山。 　　沿途會遇到多處石製建築，山中就地取材，用石頭壘起來的石墻，有許多的石屋，很有特色，有的是廟宇，有的是清修者的居所。建有不少廟宇和道士塔，可以看見裡邊的廟宇和遠方的群山沿途有新庵寺、一天門、太白廟、二天門、冷水泉、分水嶺、山神廟、舍利塔、登雲梯、破山石、喇嘛洞、朝天梯、興慶寺、龍口、長空棧道等勝跡30餘處，走進這些寺廟絕跡讓人生出恍若隔世之感，它們仿佛自己飛來一般矗立在大山之巔，即使是年久失修，也頗具中國傳統建築的韻味，裡麵通常供奉著神態各異的神像，還有穿著僧衣道衣皮膚黝黑的老者，他們目光澄澈，麵容和藹。 　　白道峪從古至今就是隱士的“天堂”，峪中的嘉午臺遠在唐貞觀元年（627年）前就名聞全國，在這裡長期居住修煉的有印光、虛雲、妙闊、定慧等40多位著名法師高僧。唐代，XZ的活佛達賴和班禪來京師長安考試時，就曾住在喇嘛洞中。 　　有一處懸崖的一側，天然形成了一個較為平坦的平臺，刻有“神仙場”字樣。相傳古時候曾有神仙在山中修煉，常在此打坐、習武，坐一會，沾一沾仙氣，感覺自己已成為一位小仙了“蒼鷹尋食”，想到了神雕俠侶中直立行走的神雕。 　　山路太難行了，在路上，遇到一個挑夫，長長的扁擔壓在肩上，兩頭吊著沉沉的貨物，邁著沉重的步子，走不了三五分鐘歇一次，每次歇腳他並沒有缷下身上的重負，而是將手杖豎直了支撐在磚下，自己依靠在磚石中像一具三足的鼎，放緩了氣息換得片刻的休息。我問他挑了多少？他說110斤，我聽了嚇了跳，這還了得，等於是背了個人上山。我又問這一趟能掙多少錢？他說100元，一天二趟。我給他遞一支煙，他猛抽二口，一支煙一半就沒了。我感嘆他太辛苦了，他嘿嘿笑著說：山裡人，受苦的命。 　　行至午後到了山腰中的一座殿宇，參觀了蒼鬆翠柏下被歲月腐蝕著的神祇，看完了被地震震開的屋角墻壁，正在停下來吃點東西，便看到那個挑夫蹣跚著上來了，走到一處正在施工的位置上，靜靜地缷下了身上的背負，這山上的每一座建築的材料隻能從山下一點點由人搬運上來，在現代尚且如此，在當初建設這些的年代更是如此了，可以想象當初建設這些建築時人們的艱辛。對於建設這些而殫精竭慮的大師工匠，如果說設計者在用智慧和信仰表達自己的夢想，工匠用技巧延伸美的時空，他們巧奪天工的手筆，裝點山於不凡，會聚人性於不散，應當被尊敬；那些在山道奔忙的運輸者，從山下運輸的，又何曾是一磚一瓦，一鐘一鼎，一經一卷，他所擔負的分明是人的信念，人的誠實，人的堅強，人的淳樸。 　　在險峻的山道中叫賣水果的山民，還有簡陋的小亭子下，賣米皮和簡單的吃食，當然也有賣礦泉水工業速食品的，都是靠山為食的。一瓶小賣7元錢，過去我嫌貴，罵他們賺黑心錢，今天我的觀念變了，買了三瓶。 　　在樣困難的地方將水和食物運上來，是多麼的不容易。閑談中知道了在險道上賣食物的小販，很多就是住在這山上的，他們日常還要種植一些糧食蔬菜，他們的生活都是靠這座山，對我們以為艱險的道路，對他們早已習慣了，他們並沒有覺得這山給自己來了了困難，相反在這裡獲得了安寧，隻是現在來的人多了，他們也才漸漸地將自己種植的瓜果運到遊客經過的地方販賣，提高自己的收入。他們對於生命並沒有過多的思考，也沒有因這山的慧根而沾沾自喜，風雨的變化對他們而言隻是氣候，心情可能會因蒼翠山巒和明媚陽光而變化，卻沒有把人生投落到夕照的顏色裡。 　　白道峪中一路，人們被山光水色所陶醉，無論山勢多麼陡峭，都有踩踏堅實的山路可尋，小徑、石階，這些都表明常年有人在此行走。 　　看來這座山並不孤獨，它早就是凡人們生活的依靠，山民並沒有沉湎於它的靈秀，更多地看中的是對於生活的支撐，它的幽深則是被修行的人所推崇，在他們的宣揚下這座山才被標榜為仙山。傳說或者隻是為它增色的手段，抑或真的有人曾經捕獲過仙人們的蹤跡，不過在今天紛擾的氣氛裡恐怕人們斷難聞道仙味了。對於那些山上的道觀，在我看來如果像今天一樣，每一座裡都人聲鼎沸，道人們都忙於為人們抽簽算卦，兜售香火，還那有時間清修，仙根也就此斷送到世俗的風雨中了；其實我所看到的道人們，也如常人般生活著，他們的臉上也如我一般混濁，“道”早不是一種狀態，而是一種謀生的技能了。 　　山裡的路程，七上八下，你眼看著山頂已在眼前，卻不知繞過山崗便是深穀，出得深穀又是山梁，處處顯現出道家的辯證法。 　　待到一行人手腳並用、氣喘籲籲地爬上嘉午臺峰頂，站定一望，頭頂蒼穹，腳下千溝萬壑，常年雲霧繚繞，穀底浮雲升騰變幻，從遊人身邊飄然而過，如傳說中的神仙境界，故此又叫雲山頂。唐開元九年(721年)，曾在此建興慶寺，大磚闊瓦，琉璃滴水，是典型的唐代建築風格，殿內山墻上部還保存有壁畫數幅，完整清晰，是寶貴的藝術珍品。 　　進入白道峪深處，恰如步進歷史隧道，隨便的一草一木、一山一石都會勾起歷史的記憶、神話的傳說，哲學的沉思，如此山嵐豈不是修道悟禪的絕好時空？ 　　《詩經》裡說：終南何有，有條有梅……終南何有，有紀有堂。自唐朝以來，白道峪就已經成為那些致力於宗教修行的人匯集的中心。很多人在這座山中開悟，成為大師。 　　在白道峪的深處，我們曾經過一座簡陋的茅棚，一位50歲上下的尼姑獨居在此已經20多年了。據了解，這些隱居者願意在山裡度過一生。他們吃的很少，穿的很破，睡的是茅棚，在高山上墾荒，說話不多，留下來的文字更少——也許隻有幾首詩，一兩個“仙方”。他們與時代脫節，卻並不與季節脫節；他們棄平原之塵埃而取高山之煙霞。 　　山色不同，就此生出不同的景致，且如終南山這座名山，——幾個小時下來，你根本不知道自己走了多少距離，所以爬山的人問路都問“到山頂還須多長時間？”很少有人問“到山頂還有多少公裡？”這就是時間與空間的轉換，正是“山隨畫轉，雲為詩流”。 　　白道峪中獅子巖還有一處名地叫虛雲法師舍利塔，這個地方是許多佛教信仰者心目中的“聖地”。常年有四方信徒僧眾來此參訪拜謁，寄托思念。 　　《虛雲法師年譜》記載，老和尚於光緒二十六年(1900年)“十月止終南山結茅。覓得嘉五臺後獅子巖。地幽僻。為杜外擾計”。而老和尚改稱“虛雲”也是自此開始。光緒二十七年歲末，老和尚“一日煮芋釜中，跏趺待熟，不覺定去”，“入定不知時日，山中鄰棚復成師等，訝予久不至，來茅蓬賀年。見棚外虎跡遍滿，無人足跡。入視，見予在定中，乃以磬開靜。問曰：‘已食？’曰：‘未，芋在釜度已熟矣。’發視之，已黴高寸許堅冰如石。復成訝曰：‘你一定已半月矣。’相與烹雪煮芋飽餐而去。復師去後，不數日，遠近僧俗，鹹來視予。厭於酬答，乃宵遁。一肩行李，又向萬裡無寸草處去”。 　　白道峪中也如同在此潛心修行的得道高僧，處處顯示著哲學的道行，不動聲色地啟迪人們如何出入塵世、進退步履、觀察動靜、探索虛實、把握沉浮、掌控隱現、應對淡濃、感知遠近、體味山之博大精深、川之空靈豁達。 　　現如今，找書苑www．zhａoshuyuaｎ.com 仍然有很多隱士來到白道峪中修行，在雲中，在鬆下，在塵囂外，半畝菜地，幾株果樹。他們中有僧人、道士、尼師、道姑，大部分上了年紀，也有畢業於佛學院和名牌大學的年輕人。 　　從白道峪進山到折回，不是強驢，勝似強驢，難忘的是路遇的幾位隱士仙姑，雖不知名姓，追蹤訪問，受益良多，這正是： 　　白道山峪在召喚，踏破鐵鞋不畏險。 　　依山而開的石道，我用清泉洗麵，懷著朝聖的心情，前往主峰下的山灣中，去拜謁這兩位三千多年前的古聖人。墓碑是青磚砌就的，其間用白灰勾縫，色澤清爽，青白分明。墓碑正麵自上而下陰刻有“有商逸民伯夷叔齊之墓”幾個字。一副魏碑體對聯分列兩邊，“滿山白薇味壓珍饈魚肉，兩堆黃土光高日月星辰。”字體端莊秀麗，筆法遒勁，透著力道。墓碑後麵，兩堆封土赫然突起，狀若饅頭。土堆之上草木葳蕤，雜花叢生。這，就是聲名赫赫的“夷齊雙塚”。墓的後方，是“清聖祠”，祠內供奉著由著名雕塑家何鄂用玻璃鋼彩繪雕塑的伯夷叔齊雕像。雕像麵容清矍，形容枯槁，但目光炯炯，神態淡泊，凜凜然望著遠方。 　　一陣秋風吹過，仰頭看見陰霾的天空中，一個扇形的金黃色銀杏葉在空中飛舞，搖曳著動人的身姿，緩緩地落下……好美!當生命隕落的那一瞬，她表現的是那樣的灑脫、從容、飄逸、優雅;那一刻，我真的好感動!感動她在生命枯竭的霎那;在告別今生的一刻;還在用盡生命的力氣釋放著最後的美麗。美得醉人、悲的心碎……